又見多瑙河

    從布拉格到布達佩斯，可以乘火車，夕發朝至，既節省時間，又節約路費。可是我們還是先飛到維也納，再飛布達佩斯，只是因為我們買了奧地利航空公司的通票，只好聽從他們的安排了。中國駐捷克使館的臨時代辦陶文學先生親自到機場送行。我們來的那天，他把車開到停機坪上接我們；今天又把我們送到班機旁，這位東北老鄉特別熱情，也讓我們特別感動。十年前，陶代辦在長春學俄語，後又學匈牙利語，經過不懈的努力，他掌握了世界上最難學的語言之壹，擔任了使館中僅次於大使的職務。他說，在東歐使館工作的東北人很多。

    從維也納飛布達佩斯，我們乘坐的是螺旋槳式的小飛機，飛得不高，但很平穩。壹個小時後，便透過薄雲看到了那壹片散落在綠樹和田野中的建築物，有壹條大河蜿蜒著穿越其間。那片建築就是匈牙利的首都布達佩斯，那大河就是聞名遐邇的多瑙河了。這條源於德國黑林山溪流的歐洲大河，流經德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫、羅馬尼亞、保加利亞和烏克蘭等8國，先後接納了120多條支流，匯合成為長2850公裏的波濤洶湧的大河，最後流入黑海，就是我在保加利亞的瓦爾納遊過泳的黑海。多瑙河廣為人知得益於奧地利作曲家施特勞斯的名曲《藍色的多瑙河》，那華爾茲優美的旋律向我們講述了壹條美麗大河的故事。我第壹次看到多瑙河是在旋特勞斯的家鄉維也納，多瑙河如處子般的溫柔寧靜，舒緩地在城中流過，兩岸的建築錯落有致，斑斕多姿，如她夢中的海市蜃樓。城外左岸是隨阿爾卑斯山勢起伏的如綠浪般的維也納森林，右岸是田連阡陌的丘陵平原。真是美不勝收。在施特勞斯的《維也納森林》中妳會感受到這壹切。

    到了布達佩斯才知道，其實多瑙河最美麗的地段，就在匈牙利的布達佩斯。維也納的多瑙河美在幽雅，布達佩斯的多瑙河美在壯麗；維也納的多瑙河是音樂之美，布達佩斯的多瑙河是繪畫之美。登上蒼翠的蓋萊爾特山，站在高高聳立的“自由女神”的青銅雕像下，多瑙河和分布河兩岸的布達佩斯城就盡收眼底了。

    這是每壹個訪問這座城市的人的第壹個節目。這壹幕讓人難忘。

    多瑙河從斯洛伐克流來，呈大S形從北向南在布達佩斯城區流過，寬700米，長30公裏，可謂浩浩蕩蕩，其壯闊之勢令人驚嘆。更奇麗的是多瑙河如壹把利劍把壹城分為兩半，東岸為布達，西岸為佩斯；東岸山巒起伏，城在山間林中，西岸平原坦蕩，城區建築排列有序地向天邊攤去。東城布達古老蒼勁為兄，西城佩斯年輕嫵媚是妹。布達建於12世紀中葉，國王貝拉四世為防範外來的侵略，在地勢險要的臨江山峰上構建城墻，達官貴人和富商巨賈便在城內築屋建店，先有城後有市，布達城初具規模。那時多瑙河對岸的佩斯還是壹片荒野。到了15世紀，布達已成為歐洲重要的城市，佩斯才開始向城市發展，到了19世紀隨著匈牙利資本主義的興起，不到四分之壹的世紀，奧匈帝國就在這片平原上建成了這座既有現代大都市繁榮，又具歐洲文化典雅的大都市。而真正使布達和佩斯合二為壹的是先後在多瑙河上架起的9座橋梁。那橋如練如虹把兩岸相聯，讓兄妹攜手，相得益彰，珠聯璧合，真謂天下奇觀。靠江的城市很美，壹江穿城、兩岸繁榮的城市更美。壹橋飛架兩岸，讓天塹變通途，為城市之必須。而9橋飛架兩岸，各有其名，各有其形，就使其城因橋多橋美而成其名了。無怪乎，1987年聯合國科教文組織把布達佩斯的多瑙河兩岸的古建築和河上的橋都列入世界歷史文化遺產呢！

    這9座橋中最古老也最著名的叫塞切尼鏈索橋，沒建此座橋之前，兩岸的聯系壹直靠擺渡。據說有壹天，塞切尼伯爵忽然得知父親病故於維也納。他急著要去參加葬禮，卻被多瑙河上的浮冰擋往了去路，於是他發誓要在河上建壹座永久性的橋梁。他帶頭捐贈了壹年的收入，要建壹座堅固的鋼鐵橋梁，並親自到英國考察，請回英國的工程師亞當·克拉克指揮大橋的建設。歷經十年，大橋於1849年建成，舉行了隆重的慶典，為了紀念塞切尼公爵的貢獻，把這座橋命名為“塞切尼鏈索橋”。這座以鏈索為骨架的三孔橋，長375米，河中設兩座橋墩，相距203米，是當時世界上跨度最大的鐵鏈橋。為表彰英國工程師克拉克，在橋頭建設了以他命名的廣場。克拉克後來又娶了壹位匈牙利的姑娘，終生居住在布達佩斯。他（青銅雕像）現在還站在廣場上，自豪地看著自己設計的那巴黎凱旋門式的拱門和橋頭那四頭雄姿勃發的獅子。其實現在的這座大橋是1949年重建的，第二次世界大戰期間，德國法西斯在逃跑前的1945年1月18日淩晨炸毀了鏈索橋。英雄的布達佩斯人只用了壹年時間，又重新建起了大橋，不僅保持了外觀的原貌，還擴寬和加固了橋面，增加了負荷能力。布達佩斯人民復建的不僅是多瑙河上被法西斯炸毀的所有橋梁，還有被他們夷為平地的整個城市，而且使自己的首都比原來更美麗更壯觀了。

    多瑙河上還有幾座橋，也為世人矚目，不僅是因為它們造型的神奇。19世紀末建設的伊麗莎白橋和自由橋，被稱為“夫妻橋”。伊麗莎白橋建於1897~1903年，是布達佩斯多瑙河段中最短也最精美的壹座橋，橋名取自人們都喜愛的“茜茜公主”，她就是伊麗莎白，當時她是奧匈帝國的皇後，她和匈牙利人民有著特殊的情感。現在的伊麗莎白橋是二戰之後修復的，變成了精巧的現代的鋼纜斜拉橋。自由橋是1896年為紀念匈牙利民族從亞洲遷居歐洲1000年而建設的，當初是以奧匈帝國的皇帝費蘭西斯·約瑟夫命名的。在建成慶典時，皇帝在布達的橋頭按下壹個與蒸汽機相聯的按鈕，將最後壹根鉚釘打進橋樁。重修後的自由橋仍然是綠色的鐵橋，拱門高高聳起，保持了皇帝的威嚴。從伊麗莎白橋向南，還有壹座橋，那是以匈牙利最偉大的浪漫派詩人裴多菲命名的載重車行走的堅固的大橋，戰後復建的，但保持了原來的設計風格。關於茜茜公主和裴多菲的故事，我在後面還要說到，那都是關於自由和愛情的故事。

    我們回望蓋萊爾特山上那高舉著壹束橄欖枝的女神，那高大的身軀直插雲天，她仰望蒼天，代表著熱愛自由的匈牙利人民，向全世界呼喚和平！這座“自由女神”碑，是為紀念第二次世界大戰末蘇聯紅軍解放布達佩斯而建的。1945年春天，蘇聯紅軍打進了這座城市，消滅了法西斯占領軍，幫助匈牙利人很快清除了戰爭的廢墟，恢復了生產和社會秩序，並建立了和自己相同的制度。可是1956年這裏又發生了反對現政權的“十月事件”，蘇聯的坦克和軍隊再次進入布達佩斯，卻造成數萬人傷亡、數十萬人外逃的“民族悲劇”。1989年春天開始，匈牙利又進行了新的社會變革，因為人民要自己喜歡的幸福和自由。1000多年前，壹個來自東方的遊牧民族經過長途艱辛遷徒，最終選擇了水草豐美的多瑙河中遊的這片大平原定居下來。1000年後，也許，他們還要走很遠的路，尋找水草更加豐美的家園。

    黃昏時分，我們從蓋萊爾特山下來，穿過伊麗莎白橋，沿著多瑙河岸向鏈索橋走去。這是布達佩斯最浪漫的地方。從第壹次世界大戰前，這個城市的青年男女都到這裏談戀愛。即使在戰爭中前線炮聲轟轟也未能阻擋他們打著洋傘在這裏幽會。現在的這裏風采依然，枝葉繁茂的梧桐樹下，白色長椅上擠滿了愛情，綠絨絨的草坪上奔跑著嬉笑的孩子，清靜的咖啡館裏閑坐著呆望多瑙河的老人。

    布達佩斯人很從容，很悠閑，因為沒有戰爭，大概也因為人均GDP達9000美元吧？